摩洛哥,北非之隅的绚丽国度 (下)

氧气COC 2019-06-03 01:45:10




第七天:菲斯 — 舍夫沙万

从沙漠一路到菲斯,就是从沙漠回到人间的感觉。刚出来的时候放眼望去感觉就是和青海啊什么的感觉一样,渺无人烟,全是沙地戈壁,房子也都是建筑工地的感觉。然而临近菲斯的时候,各种森林,各种别墅,各种车,各种交警,就是地中海风情了。


摩洛哥有四大皇城— 马拉喀什,非斯,梅克内斯,拉巴特,而菲斯是它们当中最年迈的。


菲斯,是北非史上第一个回教城市,也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心。菲斯河在此分支,适宜农耕,所以菲斯在阿拉伯语意为“金色斧子”,也有“肥美土地”之意。


作为曾经的法属殖民地,摩洛哥的主要城市都分为老城区和新城区。老城区叫当地人叫麦地那,一般有城墙围着。非斯古城像其他摩洛哥城市一样,有一个法国味十足的新城区,和一个充满阿拉伯味韵味的老城区。难怪被美国著名的旅行杂志(Traveler)评为全球最浪漫的十大城市之一。


菲斯古城占地250公顷,由伊德利斯二世兴建于公元808年,是摩洛哥的第一座皇城,17公里长的城墙基本完好,保留着浓厚的阿拉伯色彩。作为中世纪城市的经典,菲斯不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心,也是阿拉伯民族的精神所在地。



不管古城有多破旧,但凡有清真寺总是建造的精美绝伦,繁复的镂空雕花让人忍不住去猜测需要多少能工巧匠的双手花多久才能雕刻出这样的建筑

非斯建于9世纪,并先后于14世纪和17世纪达到鼎盛时期。

公元9世纪,伊斯兰教先知穆罕默德的后裔依德利斯在这里建都,非斯被认为是12世纪世界最大的城市,科学与宗教中心。1492,西班牙基督教王收复安达卢西亚,许多伊斯兰人隐退到非斯。

1912年,当法国统治者把首都改建到拉巴特后,它的政治地位逐渐衰落。但是由于在麦地那的核心地区有两座著名的清真寺:卡拉维因大清真寺和安达路斯大清真寺,所以它至今在宗教信仰和文化交流方面上扮演着重要角色。

走进非斯老城区如同迷宫一般,羊肠小道错综复杂,要不是当地导游带路,很难不在里面迷失方向。

占地300公顷,9400 条小巷弯弯曲曲,住着35万人,80%以上是阿拉伯人,其余是柏柏尔人。毛驴是这里的主要交通工具。

菲斯老城有些巷子,有点像上海早些年的那些棚户区的小弄堂,显得有些破旧和拥挤。

房子间的屋檐仅仅一拳的距离


这个繁复马赛克花纹拼接的地方居然是公共接水站,让我不仅联想到几十年以前上海一些弄堂的老虎灶。

这个是染布的水缸,菲斯古城有很多这种染布的手工作坊。


这门上小孔是用来募捐的吗?


西装革履的男人和这个古城破旧的背景有没有违和感?

羊奶制作的奶酪吗?


在老城里途经卡鲁因清真寺

卡鲁因清真寺(Karaouiyine Mosque) 始建于公元859年,是摩洛哥乃至北非最古老、最重要的清真寺。菲斯在伊斯兰世界的突出地位,实际上很大程度与这座清真寺有关。在卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺建成之前,它一直是摩洛哥国内最大的的清真寺,可容纳2万人同时做礼拜。由于该清真寺禁止非穆斯林入内,只能大门外拍照。


在卡鲁因清真寺里还有一个比牛津大学还年长300年的世界第一所卡拉维因大学(Qarqouiyyin),它被认为是世界上最古老的大学。卡拉维因大学前身为同名清真寺,1956年,摩洛哥独立后,该校成为独立的伊斯兰大学,学校逐步改革教学体制和内容,采取现代高等教育方案和设施,该校教师多经伊斯兰国家著名大学深造,还经常聘请外国著名伊斯兰学者讲学。



古兰经学院建立于公元857年正是,它的建立才使得之后的菲斯进入了黄金时代。由于这个学院吸引了众多学生、学者来这里定居,此后菲斯古城中又不断有新的清真寺,大学建立,因此也吸引来了不少来自世界各地的商人和手工业者来这里定居,那时的菲斯古城甚至有“非洲的雅典”之美称。

摩洛哥的教育一千多年以来,一直以伊斯兰宗教教育为主,古兰经学校为摩洛哥传统教育机构,教学内容以背诵《古兰经》为主,这一教育机构在法国殖民时期曾受到严重打压。整个殖民时期,摩洛哥古兰经学校仅存在于偏远农村地区,教学内容古板落后,古兰经学校在摩洛哥的社会地位也日渐衰落。

摩洛哥在独立之后,为了摒除法国殖民者带来的影响并重塑自身文化,教育的重点主要侧重于恢复和发展伊斯兰宗教教育,古兰经学校作为摩洛哥唯一正式宗教教育机构重新受到了社会的重视。

1968年摩洛哥国王号召儿童通过学习《古兰经》和伊斯兰教的基本教义来保持文化的独立性。他还强调,古兰经学校不仅要进行基本的伊斯兰宗教的教育,还要对儿童进行学前教育。这就要求古兰经学校要教授学生基本的识字能力,计算能力,歌唱能力以及运动能力。

随后,哈桑二世国王根据演讲内容实施了一个“古兰经学校改革”的方案。就是要求,进入任何学校学习的儿童,都必须先接受两年的古兰经学校教育。此后,古兰经学校从一个只讲授《古兰经》的教学机构,开始成为正式的学前教育机构,教授阅读、书写和数学,从而为学生进入小学做好准备。


在菲斯古城Place as-Seffarine广场附近,会有奇怪的味道考验你的嗅觉,循着这刺鼻的味道走去,就到了"臭名昭著"的皮革染坊。在众多的手工艺中,皮革业算是菲斯最为著名的行当了,菲斯的皮革业最为有名。

菲斯老城之所以被列为世界文化遗产,独一无二的皮革大染缸挣分不少。当穿过大街小巷走近染坊时,一种难以描述的臭味。我们从周围楼上俯瞰拍摄,可见形成于18世纪的皮革大染缸就像一块巨大的调色板。大染缸其实是上百个大石臼排列组合而成,石臼里的各色染料提炼自天然植物,用石灰对皮子进行浸泡后,用鸽子粪和牛尿清洗,再放入植物染料中进行染色,据说200多年来从未更换过。烈日下,染匠们跳进五颜六色的染缸,或将一块块完整的牛羊皮革放进去,或将已浸泡在染缸里的皮革拎出来。这里是我们今天在摩洛哥城市中,能见到的最原生态的手工行业了。老城里的皮革工厂是菲斯乃至整个摩洛哥最著名的景点,很多旅行书籍都把这里当作摩洛哥的标志。这里依旧保持着传统的手工制作工艺,只有身临其境的人,才能感受到从视觉到嗅觉的全方位冲击力。

菲斯是世界上扔保持传统染色方法的地区之一,当地人用驴子送来皮革,在将它们放入一格格染槽中,保留着传统搓揉及风干方法,让天然植物的颜色在皮革上美丽的呈现出来。我们每个人被给了一片薄荷叶,放在鼻子下来驱散阵阵的臭味。

工人们不仅要忍受恶臭的气味,还要跳到染缸里去工作,感觉真的很辛苦

皮革染房下是卖皮革的小铺,陈列着各式各样色彩鲜艳的皮革制成的包包,鞋子。看过了刚才染房作坊工人的辛苦劳动,不禁心生感叹,美丽的背后是多少人付出的艰辛。

走出皮革染房,接着溜进一家铜器店,工匠正在现场雕刻铜器上的精美花纹。摩洛哥的手工制造业还是相当了得。虽然很多商品是手工制作,但其世界一流的品质却颇享盛名。

精美绝伦的手工雕刻

再来回味一下菲斯老城的生活气

随处可见的,泛着蜜糖色的点心


菲斯蓝门是连接老城和新城的主要入口,菲斯城的标志之一。正面的蓝色是著名的“菲斯蓝”,背面的绿色是“伊斯兰绿”。

作为阿拉伯人的聚居区的菲斯老城,有着深厚的宗教、传统文化和哲学根基,于1981年被联合国科教文组织指定为“世界文化遗产”保护地区,世界重点文物紧急抢救项目。 


梅克内斯

从菲斯驱车2小时,我们到达摩洛哥的另一个皇城—梅克内斯。


一不小心闯入另外一个世界,风里飘来一颗流浪的心

梅克内斯城建于11世纪,是摩洛哥王国皇城之一,在中阿特拉斯山脉的北坡。1672年由阿拉维王朝的第一位君主穆拉伊·伊斯梅尔定为国都。传说这拉君主爱马,王宫里养了500匹骏马,他每天去马厩里巡视,并精心设计和建造了大型的马厩。在王宫附近还建造了一座规模宏大的粮仓。马厩和粮仓至今保存完好。每年九月在马厩附近的广场上举行摩洛哥全国骑术表演,吸引大批外国游客和骑术爱好者前来观看。



曼尔索城门,象征着胜利与凯旋




皇家马厩外是一个大的蓄水池,景色宜人。

从梅尔克尔前往舍夫沙万的途中遇见? 彩虹


傍晚时分,到达了舍夫沙万

舍夫沙万位于里夫山宽阔的山谷之中,这里远离大都市的繁华,大多数民宅门口、阶梯和墙壁都被涂绘成最灿烂的天空蓝。作为回教国家的小城,处处洋溢着浓郁的阿拉伯风情。城镇始建于1471年,位于老城区麦地那的小堡垒至今仍然存在。舍夫沙万临近地中海,空气清新,古色古香


美丽的山城,清爽的空气,清新的蓝色,安静的小巷,淳朴的民风,仿似童话般梦幻。


傍晚游弋于蓝白小镇


 从酒店房间看夜色下的小镇



第八天:舍夫沙万—丹吉尔

第二天一早,和小陈同学在小镇走走停停拍拍,呼吸着山城清爽的空气,感受明媚又温暖的阳光,甚是悠闲。


舍夫沙万是三大蓝城之一,也被称为低配版的圣托里尼。这里的房子,墙壁,街道处处被刷成各种蓝白色,浓郁的阿拉伯风格和小清新气质完美结合。

一早出门,就被各种你能想象的蓝色晃入眼帘,或浅或深,或忧郁或明亮。


还有一种传说,蓝色可以避蚊子;但现在的人们觉得,白色代表了阿拉伯伊斯兰文化,蓝色代表了西班牙地中海文化,是两种文化的交融。蓝白小镇大约体现了摩洛哥人饮水思源、有根有底的生活和文化,去转一圈,很满足人们的旅行窥视欲。

在这里让一切慢下来,尽情呼吸深浅不一的梦幻蓝色。


无数条巷子,因每个巷子不同,便有了无数种风情。

喜欢他们长袍加身的背影,带着故事渐渐走远,消失在巷子的尽头。


终于找到这个网红打卡处,免不了一阵狂拍。

这是通往蓝色世界的天梯吗?

行走在这蓝白之间,仿佛踟躇在天地之间,一时间会忘乎所以、找不着北。


很神奇的看到中文字


这里简直就是喵星人的世界



能想象我听到背后小窗户的说话声音,有多惊讶吗?原来房子的主人邀请我们去他家楼上的平台看观景。


果然二楼平台的景致还是不错的。

中午在小镇的观景餐厅一边吃饭 一边欣赏美景。

餐厅楼上的平台是观景最美的地方



下午告别蓝白小镇前往丹吉尔。途中已经很有欧洲的感觉了。越往海边,城市的感觉越欧化。都是摩洛哥是欧洲的后花园,是小欧洲。而丹吉尔就是最能体现小欧洲的地方了。





直布罗陀海峡作为欧洲和非洲的分界线,是世界交通的十足路口,有着重要的地理意义。位于摩洛哥最北海角的丹吉尔,正是进入直布罗陀海峡的门户。


傍晚时分,我们抵达丹吉尔,入住酒店。酒店对面就是直布罗陀海峡,与西班牙隔海相望。一路奔波,越过大山,穿越丘陵,走过沙漠,此时遇见这片无垠的大海,只觉春暖花开,心里充满喜悦与平静。




黄昏的直布罗陀海峡在晚霞映照下格外迷人与妖娆。

层层霞光,点点海鸟,阵阵波涛,只只轮船,好生动的海景图。

漫天飞舞的海鸟,震撼于日月无国界,美丽无国界。


当晚去一家西班牙餐厅吃了海鲜饭, 吃了好多天的塔吉锅,觉得西班牙海鲜饭真是美味。



第九天:丹吉尔—艾西拉—拉巴特

早餐过后,前往斯帕特尔海角灯塔。灯塔位于丹吉尔西部直布罗陀海峡入口处,斯帕特尔角。

灯塔左边是大西洋,右边是地中海,

这里的海水蓝的醉人。


这里有块石头居然印着摩洛哥国旗。站在摩洛哥的海角,看着国旗,心中竟有一些不舍。


非洲洞

丹吉尔沿着大西洋滨海东里往南约25公里的海边,有一段是大约二十来米高的竖直岩壁。在岩壁上,经过了海浪多年的冲刷,岩壁沙洞坍塌形成了一个大大的洞穴。而洞穴从海面入口的位置竟然神奇的与“非洲地图”相似。非洲洞又叫“大力神洞”。

 而在科学并不发达的时代,相比海浪,人民更加愿意相信神的力量,因此也就有了“大力神洞”的传说:大力神为了使地中海与大西洋连同,伸手劈开了直布罗陀市山,形成了一道海峡。然而正是因为大力神这种违背了宙斯的的做法也让大力神受到了永远要举着重物的刑罚。而“非洲洞”所在的位置也临近直布罗陀,因此得名“大力神洞”。


海滩上青年闲散的钓着鱼,我们坐在岸上吹着海风,各自享受着这个美丽干净的海滨



接着我们前往艾西拉小镇

1978年,两位本地的知名艺术家,与他们来自世界各地的11位朋友一起,在小城中各处墙壁上画满了彩绘。这些作品色彩鲜艳,艺术水平极高,吸引了大量的游客前来欣赏。狭窄的街道里,几乎家家户户的外墙上都画满了彩绘,彩绘与整个建筑巧妙结合,门窗都成了壁画的装饰。而现在的每年8月,都会举办壁画节,届时各国壁画艺术家会齐聚此地,在老城里的墙壁上充分展示艺术的魅力。而在这之中,只有最好的才会被保留下来,但也仅限于保存一年,到下一年的壁画节来临时,又会被新的作品取代。所以,每年去的游客看到的壁画都是不一样的。也正是这样,使得这个寻找和发现壁画的过程成了游览这里的一个亮点。

小镇的涂鸦遍布各个建筑,从色彩到构图都是专家级的手笔。涂鸦内容随意又充满乐趣,有的时尚玩酷,有的鲜艳可爱。整个小镇的建筑主要以蓝白为主,偶尔还参杂点粉色和绿色。充满了幻想的色彩。漫步在小镇中,别样的乐趣,似乎心情也会随着涂鸦的变换而惬意很多。即使是慢慢地步行,走遍小城也用不了多久。


转弯角便会遇到惊喜,几乎家家户户的外墙都会刷着各自壁画。

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转弯角遇到爱

路牌证明我们在地球的这个地方停留过


傍晚抵达拉巴特。

就像美国的首都不是纽约,摩洛哥的首都也不是著名的卡萨布兰卡,而是拉巴特。拉巴特位于摩洛哥西北部的大西洋边,整个城市都没有首都的感觉,太低调了。


美得不像话的海滨魚村,漫天飛舞的海鳥頗為壯觀


晚上在酒店自助餐厅拍的美食,看着很诱人,但实在很甜

吃到一半,突然酒店服务生们唱起了生日歌,原来这是当地导游特地为我准备的生日蛋糕。真的激动万分,在万里之隔的北非度过了自己的生日?。


第十天:拉巴特皇宫—乌达雅保—卡萨布兰卡

清晨来到穆海默德五世皇陵,陵墓位于拉巴特市中心,是拉巴特的标志性建筑.

皇陵的门口有士兵把守。

墓正面是拉巴特的象征——哈桑塔及哈桑大清真寺遗址。哈桑大清真寺原是北非最大的清真寺,建于12世纪,长183米、宽139米,据说毁于1775年一场以里斯本为震中的著名大地震,从仅存的312根大石柱仍可想象其昔日的雄伟。哈桑塔保存较好,占地单边长16米,高44米,四周雕刻图案各异,具有摩传统艺术特色。整个建筑群庄严雄伟,风格典雅,体现了阿拉伯穆斯林优美的建筑工艺和摩特有的建筑风格和装饰艺术。

清晨下过一场雨,大片大片云朵在如明镜般的大理石地面上反射出来。

皇陵内部玉棺


接着前往巴拉特皇宫

拉巴特王宫,位于拉巴特市中心,始建于1785年,占地2平方公里,是典型的阿拉伯宫殿建筑。宫殿式样各异,其中里亚德宫最为宏伟壮丽。

这里游人很少,非常安静肃穆,皇宫不得入内参观,所以纯属到此一游。


 

拉巴特这个名称源于阿拉伯语,含义不一,说法众多。一种说法认为“拉巴特”是“捆绑”的意思。乍一听,简直让人吃惊,一个国家的首都为什么用这样一个名称呢?追根溯源,原来是这样的:很早以前,拉巴特只是大西洋畔的一个小村子,当时的国王将逮捕的犯人和掳来的战犯,用绳子捆绑起来,命令士兵将他们押送到这里从事繁重的苦役,随着被送来的人越来越多,村子逐渐扩大,以致形成城市,从而得到一个奇怪的名称——拉巴特。另一种说法是:1150年,摩洛哥穆瓦希德王朝的统治者阿卜杜勒·阿里·穆明为了出兵阿尔及利亚、突尼斯和渡海远征西班牙,在沿海的古罗马城市萨累的废墟附近建立了一座军事要塞,定名为“里巴特·法特赫”。这座军事要塞便是乌达亚城堡,也称乌达亚要塞,至今依然保存着。在阿拉伯语里,“里巴特·法特赫”意为“胜利的营垒”,据说是为了纪念当年阿拉伯军队在阿拉科萨战役中打败西班牙人的胜利。后来,时代变迁,几经沧桑,“里巴特·法特赫”这个军事要塞逐渐扩展为一座规模宏大的城市,但仍沿用旧的名称,简称“里巴特”,久而久之,“里巴特”演变成“拉巴特”,并作为城市名称沿用到今天


然后我们前往乌达雅城堡。

乌达雅堡位于拉巴特老城以东,布雷格雷格河入海处,濒临大西洋,为一古城堡建筑群。始建于12世纪柏柏尔王朝,后为阿拉伯王朝所用,曾被葡萄牙人和法国人占领。

现存乌达雅堡对外开放区域分三部分:一是院内花园,为伊斯梅尔国王于17世纪所建,小巧玲珑,幽雅精致,花木繁茂,具有安达鲁西亚园林建筑的典型风格;二是博物馆,分两个展室,一是展出历代珠宝乐器,另一个展出历代民族服装,包括柏柏尔人、撒哈拉人、摩洛哥犹太人服饰以及古代红铜和土陶器皿;三是高空平台,为古时空中市场遗迹。站在平台上可俯视布雷格雷格河入海口、拉巴特古港口和萨累市全景。乌达雅堡内保留着柏柏尔民居和街道,别具风格。堡旁靠海外的一组平房,原为葡萄牙军事监狱,法国占领后改为饭馆,至今一直开放。

院内花园种植很多果树和花卉。

花园里硕大的非洲牡丹开得极艳 引来许多蜜蜂。

喵星人居然在这里成群结队的晒起太阳,甚是慵懒暇意。


拾阶而上蓝白相间的小屋错落有致。




中午在大西洋海景餐厅享用烤鱼宴

下午回卡萨布兰卡

这次我们走了三个蓝白小镇。
三个小镇各有各的特色。
一,乌达亚城堡里的蓝白小镇,很苍老,很陈旧,像饱经风霜、满脸褶皱的老战士,依然精神矍铄、目光炯炯地注视着波涛汹涌的大西洋,在平和的日子里警惕地守护着军事要塞。于是,让再轻松的参观者也会有三分稳重三分严峻。
二,艾西拉的蓝白小镇同样濒临大西洋,但是规整、时尚、富足多了,活脱脱是一个文艺范儿十足的文青。走进小镇很轻松、很热闹,常常有载歌载舞的青少年可以让人一下子变得阳光起来。
三,舍夫沙万的蓝白小镇是所有蓝白小镇里最经典的,可以算是社交场合里长袖善舞、左右逢源、八面玲珑的交际达人了。规模最大,基本算得一座小城,蓝白内容最丰富、形式最多样,张扬的蓝色在这里被推到极致,就是最挑剔的旅行者,都可以在这里找到自己喜欢的视线视角。
舍夫沙万的蓝白小镇是世界遗产,联合国每年给他们许多钱,让他们买蓝色涂料刷墙刷门刷窗呢。不过,我回来翻翻东西,没有一处说这里是世界遗产的。好在中国人出去大多是看热闹,没有那么多讲究。

第十一天:卡萨布莱卡—多哈

第十二天:多哈—上海


和小陈同学最后一天在卡萨布兰卡的购物中心合影留念





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